黑山‧波斯尼亞遊記Day5 - 薩拉熱窩的戰爭烙印

今日要離開黑山了，前往我期待已久的國家波斯尼亞和黑塞哥維那（簡稱波黑或波斯尼亞）。今天的行程是先由Zabljak去Niksic再前往波斯尼亞首都薩拉熱窩。

薩拉熱窩

特別的巴士之旅
先說回我們的行程，我們諮詢了旅館老闆，今早7時便到Zabljak巴士站乘車前往Niksic，這架巴士其實應該跟香港新推出的19座小巴相若，我上車的時候已經頗滿，我坐在最後排的「路口位」，跟著在想我朋友及其他人可能要站著了，怎料前面剛上車的乘客突然坐下來，原來這輛車是有得「加位」。

原有的坐位可以拉出座位讓人坐在走廊，前面每行都加了座位

除了特別的「加位」巴士外，最「爆」的是司機突然在一個鄉郊地方讓前往Niksic的乘客下車，有一位巴士職員一同跟我們一起下車，說我們是要在這裏轉車。現在回想，這樣的情形就有點像我們在香港坐紅van由葵涌去觀塘，是要先從葵涌坐回頭車到荃灣然後轉另一輛紅van往觀塘。

不過在黑山這樣下車還是有點不能釋然，這個實在不是一個好的轉車位置吧，我真不敢想像下一輛巴士會不會停這裏，還是會「飛站」？不過幸好等了一會兒真的有巴士來接我們，不過讓我感到這樣的安排有很落後喔。

在馬路中心被趕下車，這麼特別的經歷當然要自拍一張

到了Niksic，在巴士站外的Cafe吃了一頓豐富的早餐

Niksic巴士站感覺比Kotor的巴士站好

約10:45am我們便乘另一輛巴士前往薩拉熱窩。上一篇遊記就提過，我們選這條路線進入波斯尼亞是因為很多遊客這個路線風景優美，我覺得的確如此，而我身旁的朋友就覺得這裏跟「香港仔水塘」很相像，不知道這是否讚美。

風景是優美的，不過很難拍到好照片

我們的巴士就是一路沿著這條River Piva行駛

然後來到了兩國邊界，清關的程序其實很簡單，先完成黑山的出境手續，然後巴士繼續駛去辦理波斯尼亞入境手續，兩國都有關員會上車來收護照，我們不用下車。

來到了黑山與波斯尼亞的邊界

然後，巴士很快會到波斯尼亞的第一個站Foca，在這裏能夠有時間上廁所，然後就再出發往薩拉熱窩東站，差不多3:45pm才到達（約5小時車程）。

被的士司機騙了
我們在4:30pm安排了一個非常重要的行程，就是參加薩拉熱窩的Walking Tour。這個Tour對我來說是行程中的重中之重，因為我很想聽當地人（導遊）的感受。由於時間緊迫，我們便乘搭的士到我們的旅館放下行李，不過我們坐的士被騙了！！

由於之前網上看過這段路程的合理價格是10歐，於是上車前我開了價是10歐，不過朋友沒有留意到我們的講價，在下車時付了20歐，結果和朋友吵了一會兒🙈（不過我當時看到付錢過程也沒反應過來，在想是否議價時出了什麼錯，然後的士就走了）。幸好是我們在巴士站時，有位遊客加入了我們一起乘的士，幫我們分擔了車費。

後來第二天的導遊聽到的士司機收了我們20歐就說"It is ROB!!!!"，他跟我們說20歐實在是太貴了。😓

還記得我來這個國家前的一些擔憂，在考慮是否租車時，我就想怕不怕會誤中地雷，因為波斯尼亞國來還有很多未拆的地雷，結果是因為費用高昂的關係放棄了租車；另一個就是看到新聞，伊斯蘭國在薩拉熱窩附近，建立了一些營地。不過最後整個旅程還是覺得挺安全的，最不爽的就只有這趟的士之旅吧。

被騙實錄😤

波斯尼亞的三個民族
跟著先介紹一下波斯尼亞和南斯拉夫內戰的少少資料，因為今天甚至未來兩天的參觀行程都與內戰是大有關連。

波斯尼亞地區曾被鄂圖曼帝國統治了數百年，部份人因受影響成為了伊斯蘭教徒（伊斯蘭教的波斯尼亞克人），埋下了數百年後波斯尼亞內戰的種子。

波斯尼亞是一個宗教及民族的大熔爐，現今有三種種族的人，除了伊斯蘭教的波斯尼亞克人(Bosniaks)、還有信奉東正教的塞爾維亞人(Serbs)以及信奉天主教的克羅地亞人(Croats)。

導遊在認識各位參加者，已忘了他是來自哪個民族

南斯拉夫內戰起因：各國相繼宣佈獨立
至於昔日的南斯拉夫聯邦是由六個共和國組成（波斯尼亞便是其中一個），被形容為「一個國家、二種文字、三種語言、四種宗教、五個民族、六個共和國、七個鄰國、八個政治區」，可見南斯拉夫其實是一個複雜的聯邦國家。

南斯拉夫在總統鐵托統治期間出現盛世，但在他逝世後開始走下坡，而亦由於大塞爾維亞主義崛起及其他民族主義抬頭，1991年斯洛文尼亞、克羅地亞等成員國為免地位被塞爾維亞削弱而相繼宣布獨立。波斯尼亞期後亦舉行公投，由於塞族人的抵制公投，投票結果是九成以上支持獨立。波斯尼亞於1992年3月宣佈獨立後，因國內的塞族人反對獨立，最終引發內戰。在戰爭中，更出現了種族清洗等屠殺事件。

著名的拉丁大橋

1914年斐迪南皇儲夫婦的遇刺位置，引發第一次世界大戰

薩拉熱窩──第一次世界大戰的導火線
而我們身處的薩拉熱窩曾經是宗教民族共融的典範，各族相處融洽，被稱為歐洲的耶路撒冷。薩拉熱窩後來在內戰中經歷了長達約4年的圍城，戰爭的痕跡至今仍在，而且我們也感受到種族之間的矛盾仍在。

除了這場近代戰爭，薩拉熱窩更是第一次世界大戰的導火線。1914年，奧匈帝國皇儲斐迪南大公到薩拉熱窩視察，因原定路線發生爆炸，所以到達拉丁大橋附近便改道而行，結果在改道時被一名塞爾維亞青年行刺，導致奧匈藉此向塞爾維亞出兵，引發第一次世界大戰。遇刺位置位於拉丁橋北面、Muzej Sarajevo 1878-1918外。


舊市場Old Bazaar (正式名稱:Gazi Husrev-beg Bazaar/ 格兹·胡色·雷貝格市場)

接著導遊帶我們來到了舊市場，約1540年代建成，這個市場以當時州長格兹·胡色·雷貝格命名。Bazaar的意思是室內市場，起源於中東，以買賣雜貨為主。

舊市場

然後我們來到了Hotel Europe旁的TašliHan遺址，這個是雷貝時期興建的「旅館」(Han)，Han就是讓遊客來到居住的地方。

Tašlihan遺址

聖母聖誕主教座堂(東正教)

教堂對面的自由廣場 - 波斯尼亞的伯伯原來都喜歡捉棋

薩拉熱窩玫瑰

薩拉熱窩玫瑰 - 戰爭的烙印
薩拉熱窩市內的道路或外牆上，有不少的紅色印記，原來這些都是在圍城時曾被炮彈轟炸過的坑洞，轟炸時造成了1人以上的死亡，坑洞便會被塗上紅色樹脂作為紀念。隨著戰後的不斷重建，這些坑洞現時只剩約20多個。

導遊帶了我們看完一朵玫瑰後，很快便到了馬卡爾市場，一個賣新鮮食材的地方。這個地方在圍城時曾分別於94年及95年被轟炸，兩次都做成數十名平民死亡。95年的轟炸促使了北約對塞爾維亞展開3星期轟炸，最後迫使塞軍簽署和約，內戰結束。

Markale Market 馬爾卡市場（又稱City Market）

戰爭結束了20多年，但仇恨結束了嗎？
然後我們來到了波斯尼亞最大的天主教堂──聖心大教堂，這裏有另一朵玫瑰，就在導遊在介紹這朵玫瑰的因由時，另一邊有一位在露天Cafe坐著的女士特然站起來用英語大罵「不要相信他！」然後就說導遊所說的都不是事實云云。我想這位可能是塞族的女士，覺得導遊在抹黑塞族吧！此後我就有一個疑問，經過戰爭及大屠殺後，國內三個民族的人民還能無仇恨地相處嗎？

導遊就在介紹另一朵玫瑰時受到怒罵

聖心大教堂

跟很多西歐城市相若的行人專用區

土耳其區──伊斯蘭世界
離開聖心大教堂後，約數分鐘的路程，我們便來到了土耳其區(Turkish Quarter)，有Bascarsija土耳其市集及很多伊斯蘭建築、而有時在街上會聽到有把男聲在伊斯蘭音樂下唱歌，這種歌聲以前在土耳其及科索沃這些伊斯蘭國家聽過，想必和伊斯蘭教有關，後來才知這是伊斯蘭教的宣禮。

除了伊斯蘭建築外，導遊亦有介紹這裏的一座猶太教堂已改為博物館，他也介紹了猶太人在波斯尼亞的歷史，不過我已不太記起了。根據網上資料，現時只剩約1000名猶太人仍住在波斯尼亞。

Bascarsija土耳其市集

Morica Han - 薩拉熱窩一個仍然在使用中的Han(鄂圖曼時期的旅館)，現時庭中有餐廳營運

土耳其市場的特色物品

導遊拿著子彈殼手信

導遊在最後的一站帶我們到一間手信店前，他拿起了當地的熱門手信──子彈殼，感慨地提到了戰爭的遺害，希望戰爭不會再發生。可見即使過了二十年，戰爭的傷痛還是難以淡化和磨滅。
完成Walking Tour後，我們就簡單遊了一會兒就找了一間意大利餐廳吃晚餐，我覺得這真是一個好選擇，因為這裏很多很多地方都是吃烤肉，會很吃不消呢。